Suurin osa nykyaikaisista tasoitteista luokitellaan kevyttasoitteiksi. Luokitus ei takaa sitä, että tasoitteen käyttäminen olisi kevyttä tai helppoa. Kevyttasoitteen nimi tulee siitä, että se on huomattavasti kevyempää kuin aiemmin suositut hiekkatasoitteet. Nykyaikaisissa tasoitteissa on vinyyliasetaattipolymeerien kaltaisia täyteaineita, jotka painavat selvästi vähemmän kuin hiekka.

Ylitasoittaminen tarkoittaa koko seinän tasoittamista, ei pelkkien saumojen ja kolojen oikaisua. Jokainen voi oppia ylitasoittamaan, mutta se vaatii kokeilemista ja ennakkoluulotonta otetta. Lastaa pitää osata käyttää oikein ja painaa sopivasti, ja tasoitetta pitää annostella oikein.

Ylitasoittaminen onnistuu harvoin ensimmäisellä kerralla, mutta pinnan voi hioa, pohjustaa ja tasoittaa niin monta kertaa kuin on tarpeen. Parin harjoituskerran jälkeen tasoittaminen alkaa sujua niin hyvin, että seinät voi pinnoittaa tapetilla tai maalilla.

Näin ylitasoitat seinän

Näissä tee se itse -ohjeissa kerrotaan, miten ylitasoitat seinän. Näytämme, miten:

• siistit seinät ennen tasoittamista
• tasoitat ruuvinkannat ja kipsilevyjen saumat
• vahvistat liitokset
• teet työn helpommin käyttämällä kahta lastaa samanaikaisesti
• tasoitat isot pinnat
• saat vahvat ja terävät nurkat

Lämpöpumpun ulkoyksikkö voi pitää kovaa ääntä. Se koskee sekä ilmalämpöpumppuja että ilmavesi- lämpöpumppuja.

Lämpöpumpun melutaso riippuu tietysti laitteen koosta mutta yleensä myös pumpun hinnasta. Halvimmat lämpöpumput pitävät yleensä pahinta ääntä. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön äänenvoimakkuus on kovimmillaan 72 desibeliä, mikä vastaa vilkkaan tien melutasoa. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön melutaso voi olla sitäkin kovempi, ellei laitetta kiinnitetä tarpeeksi tukevasti ja sopivalle alustalle.

Ulkoyksikön sijoittaminen on periaatteessa yksinkertaista: se pitää asentaa kovalle ja tukevalle pohjalle. Huonoin mahdollinen alusta on puuterassi, jonka alla on paljon tyhjää tilaa. Silloin ääni pääsee kiertämään ja kaikumaan vapaasti rakenteiden alla.

LUE LISÄÄ: Lämpöpumpun suoja: Näin teet sen itse

Naapurisopu vaarassa

Ulkoyksikön asennuspaikan valinnassa pitää ajatella oman talon huonejärjestystä ja naapureita. Lämpöpumppua ei kannata asentaa oman makuuhuoneen ikkunan alle, mutta ei myöskään naapurin harmiksi. Pumpun asennuspaikan valinnassa kannattaa käyttää apuna melutason suunnittelurajoja ja tietoa siitä, kuinka pahalta melu kuulostaa.

Ulkoyksikköä ei ole pakko sijoittaa samalle seinälle sisäyksikön kanssa. Useimpien ilmalämpöpumppujen sisä- ja ulkoyksiköt voi sijoittaa 20 metrin päähän toisistaan, jotkut sitäkin kauemmas.

Ilmalämpöpumpun valinnassa kannattaa suosia hiljaisia malleja ja sijoittaa ulkoyksikkö paikkaan, jossa sen äänestä on kaikkein vähiten haittaa.

Näissä tee se itse -ohjeissa kerrotaan, miten valitset hiljaisen ilmalämpöpumpun. Annamme myös 10 hyvää vinkkiä, joilla sijoitat ulkoyksikön siten, ettei sen melusta ole haittaa.

Lämpöpumpuissa on eroja, ja jotkut mallit ovat hiljaisempia kuin toiset. Ulkoyksikköä ei voi vaimentaa kokonaan, mutta melua voi vaimentaa monella tavalla. Valitse ulkoyksikön paikka oikein, jotta sinä tai naapurisi ette joudu kuuntelemaan liian kovaa ääntä.

10 hyvää neuvoa ulkoyksikön paikan valintaan

1. Sijoita ulkoyksikkö kauas makuuhuoneen ja olohuoneen ikkunoista ja terassin ovesta. Neuvo koskee sekä omaa että naapurisi taloa.

2. Asenna ulkoyksikkö kauas naapurista. Ellei se ole mahdollista, voit pystyttää väliin aidan, pensaan tai suojaseinän.

3. Älä sijoita ulkoyksikköä puuterassin tapaisen kevyen rakenteen päälle, sillä se lisää melua ja tärinää.

4. Pidä huoli, että ulkoyksikön ja naapurin välillä on jotain pehmeää. Nurmikko vaimentaa melua tehokkaasti esimerkiksi pihalaattoihin verrattuna.

5. Jos voit, sijoita ulkoyksikkö vajan tai muun ulkorakennuksen suuntaan.

6. Asenna ulkoyksikkö maata vaste, jos mahdollista. Maa vaimentaa koneen tärinää tehokkaasti.

7. Asenna ulkoyksikön nurkkiin kumitassut. Nekin vaimentavat koneen tärinää.

8. Pystytä suojaseinä. Se voi vaimentaa pumpun ääntä 5–10 desibeliä.

9. Sijoita ulkoyksikkö talon suuntaisesti. Se ei vaimenna lämpöpumpun ääntä, mutta suurin osa melusta pysyy omalla tontilla.

10. Varmista, ettei ulkoyksikkö ole kiinni seinässä. Koneen ja seinän välissä pitää olla jonkin verran tilaa.

Jos sinulla on kiire ja rahaa, voit saada uudet portaat parissa päivässä.

Toisaalta voit rakentaa portaat itse murto-osalla valmisportaiden hinnasta, jos sinulla on aikaa ja kokemusta.

Itse rakennetut vs. valmisportaat

Valmisportaat on helppo koota, ja niiden hinnat alkavat noin 3000 eurosta. Portaat on maalattu valmiiksi, ja niiden kokoaminen vie vain päivän.

Itse tehtyjen portaiden hinta voi painua noin 800 euroon. Portaiden rakentaminen ei sovi aloittelijalle, mutta kokenut rakentaja voi rakentaa portaat itse oikeiden työkalujen avulla.

Näissä ohjeissa esitellään molemmat mahdollisuudet ja käydään läpi portaiden rakentamisen teoria ja käytännöt.

Tässä hyllyssä on noin metrin verran hyllytilaa. Kapea hylly mahtuu olohuoneen nurkkaan, jota on vaikea hyödyntää muuten.

Hyllyn rakentamiseen käytetään pöytäsirkkeliä ja levyliitintä, mutta voit tehdä hyllyn myös ilman erikoistyökaluja. Näissä tee se itse -ohjeissa kerrotaan, miten rakennat hyllyn käsisirkkelillä ja porakone-ruuvinvääntimellä. Lisäksi näytämme, miten:

• sahaat oikeankokoiseet osat
• liität osat toisiinsa siististi ja suorassa kulmassa

Hyllyn rakentaminen kestää päivän ja maksaa 50 euroa, jos öljyä ja liimaa ei tarvitse ostaa erikseen.

Työn iloa!

Hinta ja materiaalit

Magneettisen tapetin asentaminen on helppoa vanhan tapetin irrottamiseen verrattuna. Työ kestää noin päivän.

Hinta: Koko projektille tuli hintaa noin 900 euroa. 95x260 sentin kokoinen tapetti maksoi noin 300 euroa.

Materialiit:

• Rulla magneettista tapettia
• Tapettiliimaa
• Hienotasoitetta
• Maalia
• Tapetinpoistoainetta

Festoolin upotussaha on ammattilaisen salainen ase. Kone sahaa suorassa linjassa, tekee siistiä jälkeä, ja sen terän voi painaa läpi levyn keskeltä.

Upotussahat maksavat yleensä noin 400 euroa, mutta Festool TS 75 EBQ-Plus-FS on yli kaksi kertaa kalliimpi. Tuhat euroa on paljon rahaa, mutta upotusahassa on vastinetta koko rahan edestä. Koneessa on paljon nerokkaita yksityiskohtia, jotka kertovat, että saha on ehdotonta huippuluokkaa.

Festoolin upotussahan siistit ominaisuudet

Muut hyvät yksityiskohdat

Vahva moottori
Sahan teho on 1 600 wattia. Voimaa tarvitaan, sillä terä sahaa 75 millin syvyydeltä.

Pikajarrutus
Saha jarruttaa nappia painamalla, ja terä pysähtyy alle kahdessa sekunnissa.

Tasainen nopeus
Kierroslukua säädetään elektronisesti. Tasainen nopeus auttaa sahaamaan siististi.

Pitkä käyttöikä
Upotusahan akselissa on yleensä kaksi laakeria, mutta tässä sahassa niitä on kolme. Se vähentää sahan kulumista, pidentää sen käyttöikää ja tekee sahaamisesta tasaisempaa.

Vaihdettava johto
Virtajohto liitetään koneessa olevaan pistorasiaan. Se tarkoittaa, että johdon voi vaihtaa uuteen tai neljän, 7,5 tai kymmenen metrin johtoon.

Ei takapotkua
Terä on kiinnitetty liukuliittimellä, joten kone ei potkaise, vaikka terä juuttuu kiinni puuhun.

Lämpövarmistin
Koneen kierrokset laskevat, jos moottori kuumenee liikaa. Se estää moottorin ylikuumenemisen.

Pehmeä käynnistys
Moottorin kierrosluku nousee asteittain, joten kone ei nykäise eteenpäin, kun se käynnistetään.

Voit lukea täältä lisää siitä, miten käytät upotussahaa

Betoni on kova materiaali, eikä betoniseinään voi porata reikiä ilman betoniporanterää. Betoniporanterässä on kaksi voimakasta kärkeä, jotka kaivautuvat betoniin.

Betoniporanterä muistuttaa tavallista kiviterää, mutta terien varret ovat erimuotoisia.

Betoniterässä on SDS-varsi

Betoniseinän poraamiseen ei yleensä käytetä tavallista porakonetta, sillä sen voimat eivät riitä betonin poraamiseen. Sen sijaan betonin poraamiseen käytetään poravasaraa, joka pyörittää ja iskee terään yhtä aikaa.

Betoniporanterän SDS-varressa on urat, joiden ansiosta terä pääsee liikkumaan edestakaisin, kun pora vasaroi. Samalla varsi pysyy lujasti kiinni poravasaran istukassa.

Kova kärki tekee betoniporanterästä vahvan

Puuporanterässä pitää olla terävä kärki, mutta kiviterät ovat erilaisia. Betoniporanterä voi näyttää tylsältä, mutta sen kärki uppoaa betoniin siitä huolimatta. Tylsyneen betoniporanterän voi hioa uudelleen teräväksi.

Betonin ja teräsbetonin ero

Raudoitetun betoniseinän poraamiseen tarvitaan betoniporanterä, jossa on enemmän kuin kaksi kärkeä. Nelikärkinen betoniporanterä uppoaa kovaan betoniin helpommin kuin kaksikärkinen terä.

Erikoisporanterä

Betoniporanterä lasketaan erikoisteräksi SDS-varren vuoksi. Betoniporanterää tarvitaan vain betonin poraamiseen. Tavallisella kiviterällä voi porata sekä tiilitä, kevytbetonia että monia muita kiviä.

Lakatut lattiat olivat aiemmin kirkkaita ja kiiltäviä, ja paksu lakkakerros erottui selvästi niiden pinnasta. Asiat ovat kuitenkin muuttuneet. Suosituimmat lattialakat eivät ole enää kiiltäviä ja peilikirkkaita vaan himmeitä, ja ne korostavat puun luonnollista ulkonäköä.

Aidon näköiset lattiat ovat muotia, ja himmeä lakka on suosittu tapa uuden tai vastahiotun lattian suojaamiseen. Lakan suosio johtuu myös siitä, että se tekee lattiaan kestävän pinnan. Lisäksi lakattu lattia on helppo pitää kunnossa ja puhtaana.

Lakka sopii erityisen hyvin eteiseen ja kaikkiin muihin paikkoihin, joissa liikutaan paljon. Lakasta on hyötyä myös keittiössä, sillä se suojaa puuta lattialle putoavilta ruuilta ja juomilta.

Nykyaikaisissa taloissa paljon tupakeittiön tapaisia avoimia tiloja. Saman huoneen lattiat kannattaa käsitellä samalla tavalla, jotta lopputulos näyttää tasapainoiselta. Käytännössä se tarkoittaa, että koko lattia pitää käsitellä kestävällä pinnoitteella. Lakka on vahva ja hyvän näköinen vaihtoehto, joka sopii kaikkiin tiloihin.

Lataa ohjeet ja katso, miten lakkaat lattian

Miten peitelistat asennetaan?

Peitelistat ostetaan noin neljä metriä pitkinä listoina ja sahataan sopivan mittaisiksi pätkiksi.

Aloita asentaminen piirtämällä karmiin vaaka- ja pystylistojen liitoskohta. Tee merkit noin sentin päähän karmin ulkoreunoista. Pidä listanpätkiä merkkien kohdalla ja piirrä sahauslinjat.

Peitelistat on helppo sahata nopeasti ja tarkasti katkaisu- ja jiirisirkkelillä, mutta voit käyttää sahaamiseen myös jiirilaatikkoa ja pienihampaista käsisahaa.

Listat kiinnitetään viimeistelynauloilla. Aloita vaakaosasta ja asenna pystylistat sitä vasten. Kun liitokset ovat tiiviit ja listat ovat paikoillaan, naulaa molemmat nurkat kiinni yhdellä naulalla kummastakin suunnasta.

Maalattu vai käsittelemätön?

Osa peitelistoista on maalattu valmiiksi valkoisiksi (yleensä sävyllä RAL 9010). Listat ovat mäntyä tai MDF:ää. Valmiiksi maalatut listat ovat käteviä, sillä niitä ei ole pakko maalata ollenkaan. Toisaalta naulanreiät voi tasoittaa ja maalata piiloon. Yksi kerros pintamaalia riittää viimeistelyyn.

Maalaamattomat listat ovat lähes poikkeuksetta mäntyä. Käsittelemättömät eli puuvalmiit mäntylistat ovat halpoja, ja niitä myydään kaikissa rautakaupoissa. Joissakin rautakaupoissa myydään myös jalopuulistoja, jotka ovat esimerkiksi mahonkia, tiikkiä ja tammea.

Puuvalmiit eli käsittelemättömät listat kannattaa maalata ennen asentamista. Se on helpompaa ja siistimpää kuin paikallaan maalaaminen. Listat kannattaa maalata myös takaa, jotta ne eivät halkea.

Erityistä

Peitelistojen valinnassa ei tarvitse tyytyä rautakaupan valikoimaan, sillä listat voi höyläyttää oman mallin mukaan. Se kannattaa, jos uusien listojen on tarkoitus sopia yhteen vanhojen listojen kanssa. Ota sahalle mukaan pätkä vanhaa listaa malliksi.

Koot

• Muovipeitelistat. Vain muutamia kokoja, yleisin koko 15x65 milliä.

• Suorat ja pyöristetyt peitelistat. Yleensä paksuus vaihtelee 14 millistä 21 milliin. Tavallisimmat leveydet 40 millistä 92 milliin.

• Koristepeitelistat. Lukemattomia erilaisia kokoja ja malleja. Yleisimmät paksuudet ovat 14–22 milliä, mutta koristepeitelistat voivat olla yli 30 milliä paksuja. Yleisimmät leveydet vaihtelevat 68 millistä jopa 140 milliin.

VINKKI: Tilaa putkille

Jätä putkien ympärille reilusti tilaa, sillä lattialaudat laajenevat ja supistuvat ilmankosteuden mukaan. Ellei putkien ympärillä ole tarpeeksi tilaa, lattialaudat hankaavat niitä vasten ja narisevat kostealla säällä. Putken ja lattian välinen rako peitetään muovirenkaalla, joten putken ympärille kannattaa jättää mieluummin paljon kuin liian vähän tilaa.

Reikäsaha tekee tarkat reiät

Kuppiteriä eli reikäsahoja myydään erikseen ja valmiina sarjoina. Kokonaisen sarjan ostaminen on hyvä idea, sillä remontoinnissa ja rakentamisessa tarvitaan erikokoisia teriä. Tavallisimmat kuppiterät ovat kooltaan 22, 29, 35, 44, 51, 64, 73 ja 95 milliä. Kuppiterän lisäksi tarvitaan keskityskärki, johon terä kiinnitetään.

Rautakaupoissa on monenlaisia kuppiteriä. Jotkut kuppiterät on tarkoitettu puumateriaalien sahaamiseen, toisilla voi tehdä reikiä kipsilevyihin. Timanttikuppiterät on tarkoitettu laattojen ja muiden kovien materiaalien sahaamiseen.

Miten voi tietää, mikä eriste toimii parhaiten: selluvilla, kivivilla vai Aluthermo?

No siten, että rakennetaan kolme samanlaista mökkiä ja eristetään kaikki eri materiaaleilla. Niin ainakin ammattikoulun opettaja Per Hindkær ja hänen opiskelijansa tekivät rakentajalinjan peruskurssilla. Testi tuotti mielenkiintoisia tuloksia.

Koe A:sta Ö:hön

Mökit olivat täsmälleen samanlaisia. Niissä oli 10 neliötä tilaa, kaksi ikkunaa ja yksi ovi. Mökit eristettiin eri materiaaleilla ohjeiden mukaan. Lattian runko oli tehty 45x150 millin lankuista, seinät ja katot 45x95 millin lankuista. Kokeen tarkoitus oli selvittää, kuinka tehokkaita eri eristeet ovat toisiinsa verrattuna.

Jokaisessa mökissä oli lämpöpuhallin, joka säädettiin pitämään lämpötila 20 asteessa 50 päivän ajan. Jokaisessa mökissä oli myös sähkömittari, jotta sähkönkulutus saatiin mitattua tarkasti. Lämpöpuhaltimia ja sähkömittareita siirreltiin mökistä toiseen, jotta laitteiden mahdolliset erot ja virheet tasoittuivat.

Eristystestin tulokset

Taulukosta näkyy, kuinka monta kilowattituntia sähköä mökkien lämmittämiseen tarvittiin, jotta lämpötila pysyi 20 asteessa koko kokeen ajan. 21. maaliskuuta virta katkaistiin vuorokaudeksi, jotta saatiin tutkittua, kuinka kauan eristeet pitivät lämpöä.

Selluvillalla eristetty mökki käytti paljon vähemmän energiaa (= rahaa) lämmön ylläpitoon 20 asteessa.

Pitävätkö valmistajien väitteet paikkansa?

Mielenkiintoisen kokeen suunnittelivat ja toteuttivat ammattikoulun opettaja Per Hindkær ja hänen opiskelijansa.

”Olen aina pitänyt kokeilemisesta. Halusin selvittää, pitävätkö valmistajien lupaukset paikkansa. Koulussa pystyin aina toteuttamaan kokeita yhdessä opiskelijoiden kanssa. Se oli hyvä tapa herättää heidän kiinnostuksensa alaa kohtaan!” - Per Hindkær

Haluatko lukea lisää erilaisista eristeistä? Täältä voit lukea 6 yleisestä eristemateriaalista

1. Ristikon yli

Kun talon katto vaihdetaan uuteen, kattoon tarvitaan uudet eristeet.

Höyrynsulun sisäpuolelle voi asentaa viisi senttiä paksun villalevyn. Ohut eristekerros tekee talosta tiiviimmän, sillä se suojaa höyrynsulkua sisäpuolelta asennettavilta nauloilta ja ruuveilta.

Tässä katossa höyrynsulku asennetaan ristikoiden päälle. Ristikoiden molemmille puolille asennettavat rimat pitävät saumat tiiviinä. Höyrynsulun päälle asennetaan paksut eristeet.

Tiivistä kaikki niitinreiät pienillä teipin-palasilla.

2. Putken ympärille

Uusissa taloissa käytetään höyrynsulkukauluksia läpivientien tiivistämiseen. Valmiit kaulukset ovat käteviä, mutta niitä ei voi käyttää remonteissa, kun putket ovat paikoillaan.

Läpivientien tiivistämiseen PITÄÄ käyttää oikeaa teippiä. Joustava höyrynsulkuteippi on kehitetty putkien ja höyrynsulun yhdistämiseen. Muut teipit eivät kestä yhtä pitkään.

Höyrynsulkumuoviin tai -paperiin leikataan putken mentävä reikä. Höyrynsulku taitetaan muutaman sentin matkalle putken ympärille ja teipataan kiinni putken kylkeen. Teippiä liimataan putken ympärille ja muovin reunoille niin monta kerrosta, että saumasta tulee varmasti tiivis.

3. Liitos vanhaan höyrynsulkuun

Uusi höyrynsulkumuovi tai -paperi pitää liittää tiiviisti viereisen seinän tai katon höyrynsulkuun. Se voi olla yllättävän vaikeaa. Ota höyrynsulkujen yhdistäminen huomioon jo purkuvaiheessa, jotta et pura viereisen rakenteen höyrynsulkua. Sitä tarvitaan, jotta uudesta höyrynsulusta tulee tiivis.

Höyrynsulkumuovien yhdistämiseen kannattaa käyttää oikeaa höyrynsulkuliimaa. ÄLÄ käytä asennusliimaa tai muita yleisliimoja, sillä niiden pito heikkenee ajan kuluessa, ja höyrynsulku alkaa vuotaa. Höyrynsulkuliimaa suositellaan höyrynsulkumuovien liimaamiseen siksi, että se säilyttää tehonsa pitkään.

Höyrynsulkuliima pitää muovien saumat tiukasti kiinni. Liimaa on paljon helpompi käyttää kuin teippiä.

Limitä höyrynsulkumuoveja tai -papereita noin 20 senttiä, jotta kosteus ei pääse vuotamaan saumoista rakenteisiin.

HUOM! Käytä höyrynsulkuliimaa

Etkö tiedä, mitä höyrynsulku tarkoittaa? Lue juttu: Höyrynsulun perusteet

Raudoitusverkko on 4, 5, 6, 8 tai 10 millin harjateräksestä tehty verkko. Harjateräkset on hitsattu yhteen siten, että ne muodostavat 15 x 15 sentin kokoisia ruutuja.

Raudoitusverkkoa sanotaan myös valuverkoksi, sillä sitä käytetään betonin vahvistamiseen. Raudoitusverkot kiinnitetään lattiaan, ja niiden päälle levitetään betonia. Betonivalujen vahvistamiseen voi käyttää myös yksittäisiä harjateräksiä.

Näissä tee se itse -ohjeissa näytetään, miten lattialämmitysletkut kiinnitetään raudoitusverkkoon: Edullinen lattialämmitys

Myös betonipöytälevyt, -penkit ja muut kalusteet pitää vahvistaa harjateräksillä tai raudoitusverkon palasilla.

Paksuus riippuu tarkoituksesta

Betonilattian vahvistamiseen käytetään usein 6 millin raudoitusverkkoa. Ohuen pöytälevyn valamiseen voi käyttää neljän millin verkkoa. Mitä paksumpi verkko on, sitä paremmin valettu esine kestää.

Aita raudoitusverkosta

Raudoitusverkko on tarkoitettu betonin vahvistamiseen, mutta sitä voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. Sekä ruostumattomia että ruostuvia raudoitusverkkoja käytetään myös aitoina.

Raudoistusverkosta ja tolpista tehty aita on yksinkertainen ja helppo rakentaa. Verkot nidotaan kiinni tolppiin tai tolppiin porataan reiät, ja verkon päät työnnetään niiden sisään.

Käytä raudoitusverkkoa säleikköihin ja kohopenkkeihin

Raudoitusverkkoa voi käyttää myös köynnössäleikköihin tai kasvilavoihin: Kestävä kasvilava - käyttöikä 20 vuotta!

Näin leikkaat raudoitusverkkoa

Raudoitusverkkoa voi leikata kulmahiomakoneella tai pulttisaksilla. Se on tarkkaa, siistiä ja melutonta.

Oikeat työkalut

Saumaamiseen kannattaa varustautua saumaustyökalusarjalla, johon kuuluu kumilasta, vaahtomuovilasta (laattasieni) sekä palju, jossa on telat sienen kuivaamista varten. On makuasia, käytetäänkö saumaamiseen taipuisaa kumilastaa vai isompaa, suorakaiteen muotoista kumilastaa. Saumaustyökalusarjoja myydään rautakaupoissa ja laattaliikkeissä.

Sen lisäksi saumaamiseen tarvitaan tavallinen sieni ja pari pehmeää käsipyyhettä. Sienellä on helppo täyttää saumat pintaan asti, ja pyyhkeitä tarvitaan pinnan kiillottamiseen työn lopuksi.

Nurkat ja reunat: Silikonisaumat

Seinän ja lattian rajaan sekä toisiinsa rajoittuvien seinien välille pitää tehdä joustavat saumat. Saumojen pitää joustaa myös kahden erilaisen materiaalin kuten laattojen ja lattiakaivon välissä.

Useat saumalaastien valmistajat tekevät myös elastisia saumasilikoneja, jotka on sävytetty saumalaastin värisiksi. Varaudu siihen, että hyväkin saumasilikoni kestää märissä olosuhteissa vain viitisen vuotta. Sen jälkeen vanhat silikonit pitää poistaa ja niiden tilalle tehdä uudet saumat.

LUE LISÄÄ: Silikoni: Näin käytät saumaussilikonia

NIKSI: Saumansuojausaine

Laastisaumat voi käsitellä saumansuojausaineella, joka suojaa laastia kalkilta, kosteudelta ja lialta.

Pinnan pitää olla puhdas ja kuiva ennen aineen levittämistä. Ylimääräinen suoja-aine pyyhitään pois kankaalla noin tunnin kuluttua.

Valmistajien mukaan aine säilyttää saumojen alkuperäisen ulkonäön. Ohjeissa suositellaan kuitenkin, että ainetta levitetään ensin kokeeksi vain vähän ja piiloon jäävään paikkaan.

4 nopeaa (ja halpaa!) ratkaisua

Yksinkertaisuus on joskus valttia. Johdot on helppo panna järjestykseen nippusiteillä, johtokiinnikkeillä ja kaapelispiraaleilla.

Haluatko lukea lisää johtojen järjestämisestä?

Suosittelemme:

9 VINKKIÄ: Piilota johdot näkyvistä

Näin jyrsit johdot seinän sisään

Näin vältät sotkun ja pölyn leviämisen

Roilojen jyrsiminen on todella pölyistä ja likaista työtä. Kivipöly leviää nopeasti koko taloon, ellei urajyrsimeen yhdistetä pölynimuria.

Onko jyrsiminen työlästä?

Jos jyrsiminen tuntuu liian työläältä, lue tämä juttu, jossa esitellään nopeampia ja helpompia ratkaisuja: 9 VINKKIÄ: Piilota johdot näkyvistä

Kysymys:

Aion vaihtaa oven ja asentaa sen ympärille uudet peitelistat. Miten saan tehtyä saumoista tiiviit?

Vastaus:

Sahaa pystylistojen yläpäät 45 asteen kulmassa ja asenna ne suoraan. Sahaa seuraavaksi ylälista 45 asteen kulmassa ja levitä tavallista puuliimaa listan päihin. Käytä sahaamiseen katkaisu- ja jiirisirkkeliä, jotta sahauspinnasta tulee suora.

Naulaa ylälista kiinni pystylistoihin parilla viimeistelynaulalla listan päältä, jotta naulanreiät eivät jää näkyviin. Muista pyyhkiä ylimääräinen liima pois, ennen kuin se kovettuu. Liima varmistaa, että saumat pysyvät tiiviinä ja hyvän näköisinä.

Kysymys

Minun pitäisi höylätä pöytälevy tasaiseksi, mutta miten sähköhöylällä tehdään suoraa ja tasaista jälkeä?

Vastaus

Se onnistuu, kun työnnät höylää ohjainta pitkin. Helpoin tapa on puristaa suora lauta tai lankku kiinni höylättävään pintaan. Varmista suorakulmalla, että ohjain on tarkasti suorassa, ennen kuin höyläät.

Siirrä lautaa koneen leveyden verran kerrallaan. Älä höylää liian pitkään samasta kohdasta tai paina konetta liian kovasti pintaa vasten, sillä höylä voi rouhia pintaan koloja ja tehdä siitä epätasaisen.

LUE LISÄÄ: Täältä löydät uusimman höylätestimme

Harjoittele ensin

Sähköhöylä on nerokas työkalu, mutta siinä on paljon voimaa ja sen terä uppoaa puuhun vauhdilla. Väärin käytetty höylä voi tehdä puun pinnasta epätasaisen, vaikka siitä pitäisi tulla suora.

Suosittelemme harjoittelemaan höyläämistä ylijäämäpuilla ennen pöytälevyn höyläämistä. Harjoittelun tarkoitus on saada tuntuma siitä, kuinka paljon kone poistaa puuta ja pitääkö höylää hienosäätää.